Главная Отделка

Рядовые перемычки. Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками Устройство перемычек и арок из кирпича

Кладку арок (в том числе арочных перемычек в стенах) и сводов необходимо выполнять из кирпича или камней правильной формы на цементном или смешанном растворе.

Для кладки арок, сводов и их «пят» следует применять растворы на портландцементе. Использование шлакопортландцемента, а также других видов цементов, медленно твердеющих при пониженных положительных температурах, не допускается. Кладка арок, клиновидных перемычек и сводов в оконных и дверных проемах наружных стен должна армироваться.

Входные двери вех назначений отличного качества, по лучшим ценам.

Кладку арок и сводов следует выполнять по проекту, содержащему рабочие чертежи опалубки для кладки сводов двоякой кривизны.

Отклонения размеров такой опалубки от проектных не должны превышать по стреле подъема в любой точке свода 1/200 подъема, по смещению от вертикальной плоскости в среднем сечении - 1/200 стрелы подъема свода, по ширине волны свода – 10 мм.

Кладку волн сводов двоякой кривизны необходимо выполнять по устанавливаемым на опалубке передвижным шаблонам.

Кладку арок и сводов следует вести от «пят» к «замку» одновременно с обеих сторон. Швы кладки необходимо полностью заполнять раствором. Верхнюю поверхность сводов двоякой кривизны толщиной в 1/4 кирпича в процессе кладки следует затирать раствором. При большей толщине сводов из кирпича или камней швы кладки необходимо дополнительно заливать жидким раствором, при этом затирка раствором верхней поверхности сводов не производится. Кладку сводов двоякой кривизны следует начинать не ранее чем через 7 сут. после устройства их «пят» при температуре наружного воздуха выше 10°С. При температуре воздуха от 10 до 5°С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1°С – в два раза.

Кладка сводов с затяжками, в «пятах» которых установлены сборные железобетонные элементы или стальные каркасы, допускается сразу после устройства «пят».

Грани примыкания смежных волн сводов двоякой кривизны выдерживаются в опалубке не менее 12 ч. при температуре наружного воздуха выше 10°С. При температуре воздуха от 10 до 5°С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1°С – в два раза.

Нагрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 10°С допускается не ранее чем через 7 сут. после окончания кладки. При температуре воздуха от 10 до 5°С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1°С – в два раза.

Утеплитель по сводам следует укладывать симметрично от опор к «замку», не допуская односторонней нагрузки сводов.

Натяжение затяжек в арках и сводах производится сразу по окончании кладки.

Возведение арок, сводов и их «пят» в зимних условиях допускается при среднесуточной температуре не ниже –15°С на растворах с противоморозными добавками. Волны сводов, возведенные при отрицательной температуре, выдерживаются в опалубке не менее 3 сут.

При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в табл. 1.

С самого начала кладки стен, в которых запроектированы дверные (оконные) проемы, должно быть точно рассчитано, какой высоты, ширины будет проем при заданной толщине стены и какое перекрытие будет у этого проема. При наличии готовых дверных и оконных коробок задача существенно облегчается. Главное – точно установить и жестко зафиксировать дверную (оконную) коробку по предварительно сделанной разметке.

Основные инструменты на данном этапе – строительный уровень, отвес. При этом через каждые 2-3 ряда последующей кладки формируемого коробкой проема необходимо проверять, нет ли смещения самой коробки из-за недостаточно жесткой фиксации или по другим причинам. Кроме того, стремление обеспечить достаточную плотность между производимой кладкой и коробкой может дать нежелательное последствие – сдавливание (боковое) коробки, что приведет к прогибу вовнутрь вертикальных брусьев. Во избежание этого рекомендуется устанавливать распорку, которая сможет противостоять боковым нагрузкам. Снимать распорку (как и остальные элементы фиксации) следует только после полного «схватывания» кладки вокруг коробки.

Наиболее вероятные перекрытия: рядовая перемычка, клинчатая или же, в зависимости от геометрии верхнего горизонтального бруса коробки, лучковая кладка перемычки.

Эти же правила действуют и при выполнении проема и перемычки без установки готовой коробки двери (окна). Вместо нее может быть применена конструкция временной опалубки. Точность изготовления опалубки, как и точность ее установки, должна быть высокой. Нельзя забывать о прокладке между опалубкой и кладкой, чтобы впоследствии доски (брусья) опалубки можно было легко отделить от кладки.

Распалубка рядовых перемычек после окончания кладки производится через 12 дней при растворах марки 30. Кладка кирпичных перемычек (рядовых, клинчатых, арочных) должна выполняться с соблюдением правил перевязки швов.

Кладка перемычек заделывается в простенки не менее чем на 25 см. Под нижний ряд кирпичей перемычки в уложенный по опалубке слой раствора толщиной 20-30 мм устанавливают арматуру из расчета по одному стержню площадью сечения не менее 20 мм² на каждые 130 мм (полкирпича) толщины стены.

Применение рядовых и плоских клинчатых перемычек допускается при пролетах не более 2,25 м.

Для зданий с возможной неравномерной осадкой стен необходимо использовать брусковые и плитные железобетонные перемычки.

Кладка рядовой перемычки

Для данной кладки понадобится отборный целый кирпич. Расчетная высота кладки 4-6 рядов, длина определяется шириной проема плюс обязательные 50 см сверх нее.

Все продольные и поперечные швы кладки должны полностью заполняться раствором, так как она будет работать не только на изгиб, но и на сжатие. Это обязательно для всех перемычек, в том числе и арочных. Раствор должен быть марки не ниже 25. Предварительно укладываются не менее 3-4 стержней арматуры диаметром от 6 мм, которые примут на себя растягивающие усилия в кладке. Концы стержней должны выступать за грани проема на 25 см и загибаться. Для временной опалубки применяются доски толщиной 40 или 50 мм. В опалубке сначала расстилается слой раствора толщиной 3-4 см, в который втапливаются стержни. При ширине проема больше 1,5 м в середине опалубки надо поставить вертикальную стойку. Рядовая перемычка может быть выполнена и без временной опалубки, если в качестве несущего элемента задействована бетонная балка или деревянный брус.

Кладка лучковых и клинчатых перемычек

При данной кладке предусматривается образование клинообразных швов, толщина которых вверху не более 25 мм, а внизу – 5 мм. Центральный нечетный ряд кладки кирпича называется «замковым». Кладка ведется обязательно с двух сторон от «пят» до середины. Последним кладется «замковый» ряд. Правильность швов проверяется шнуром, который установлен в точке пересечения линий опорных частей кладки, так называемых «пят» перемычки.

Кладка полуциркульной перемычки

Полуциркульные перемычки устраиваются при ширине проема более 3 м.

Технология кладки полуциркульной арки такая же, как и лучковой. Сначала делается разметка. По разметке изготавливается деревянная опалубка, которая примет на себя нагрузку кладки кирпичей до момента полного затвердения раствора.

Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по геометрии арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора стойки размещаются на клиньях. Для кладки арки лучше всего применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой oже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обыкновенного кирпича швы имеют клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу.

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если сила тяжести перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. Если такой нагрузки нет, для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями, которые поддерживают кирпичи нижнего ряда.

Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. При пролетах до 3,5...4 м возводят арочные перемычки. Кладку такого типа используют и для устройства сводчатых перекрытий (сводов).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рис. 52. Кладка рядовой перемычки:
а - фасад, б - разрез, в - кладка по дощатой опалубке, г - то же, на инвентарных трубчатых кружалах; 1 - арматурные стержни, 2 - доски, 3 - деревянные кружала, 4 - трубчатые кружала

Рядовые перемычки (рис. 52, а, б) выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки. Высота рядовой перемычки 4...6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема. Для кладки применяют раствор марки не ниже 25.

Перемычки выкладывают с опалубкой (рис. 52, в) из досок 2 толщиной 40...50 мм. По опалубке расстилают слой раствора толщиной 20...30 мм, в который затем втапливают арматурные стержни под нижний ряд кирпича рядовой перемычки (по одному стержню из стали диаметром не менее 6 мм на каждые 1/2 кирпича толщины стены, но не менее трех стержней на перемычку, если по проекту не требуется другое армирование). Концы стержней 1 пропускают за грани проема на 250 мм (они должны заканчиваться крюком), т. е. их заанкеривают в кладке; стержни периодического профиля заанкеривать не требуется.

Концы досок опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов (после снятия опалубки борозды закладывают кирпичом). Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала 3 (доски, поставленные на ребро).

Кроме дощатой опалубки применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала 4 (рис. 52, г). Их делают из двух обрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При кладке трубы кружала раздвигают так, чтобы концы трубы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала; их можно применять в том случае, когда в проемы вставлены оконные дверные блоки. При других типах кружал блоки можно поставить только после снятия опалубки перемычки.

Рис. 53. Кладка клинчатой (а), лучковой (б) и арочной (в) перемычек:
1 - направление опорной плоскости, 2 - замковый кирпич, 3 - шнур, 4 - шаблон-угольник, 5 - клинья

Клинчатые и лучковые перемычки (рис. 53, а, б) выкладывают из полнотелого керамического или силикатного кирпича с клинообразными швами, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм.

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости 1, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, поддерживаемой кружалами. На опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Центральный кирпич 2 в нечетном центральном ряду называют замковым.

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают параллельно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке они заклинивались центральным нечетным кирпичом. Направление швов контролируют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).

При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки (рис. 53, в), арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки, уширенные наверху и суженные внизу.

Расположение рядов кладки и разделяющих их постелей установлены в соответствии с первым правилом разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки действует по касательной к кривой арки и постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений.

Арочные перемычки выкладывают по опалубке от пят к замку одновременно с обеих сторон.

Швы кладки целиком заполняют раствором. Верхнюю поверхность сводов толщиной 1/4 кирпича в процессе кладки затирают раствором. При большей толщине свода из кирпича или камней швы кладки дополнительно заливают жидким раствором, при этом верхнюю поверхность сводов не затирают. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру 3, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником 4, одна сторона которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Опалубка для кладки сводов и арок должна равномерно опускаться при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья 5, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха (летом) и марки кладочного раствора 7...20, а рядовых - 5...24 сут.

Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при самостоятельном возведении кладки.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Внешний вид изделия	Назначение, размеры
	Данный вид перемычек напоминает по форме деревянный брус. Его сечение может быть квадратным, но если оно прямоугольное, то высота больше, чем ширина – например: b-120 мм, h-220 мм. То есть, в проектном положении брусок должен стоять на ребре.Единственный вариант, где размер b больше, чем h – это 120*65 мм. Но он используется только на ненесущих стенах. Вариаций длины очень много: начиная от 1030 мм, и заканчивая 5960 мм. Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.
	Перемычки данного типа предназначены для стен, толщина которых начинается от 1½ кирпича. Они всегда монтируются плашмя, и соответственно, их ширина больше высоты.А вообще, по ширине тут всего 2 варианта: 380 мм и 510 мм. Высота может быть 65; 140 и 220 мм. Максимальная длина – 2980 мм.
	Здесь мы видим, что в отличие от двух предыдущих вариантов, сечение у перемычки-балки не прямоугольное, а ступенчатое. Выступающая полка нужна для того, чтобы на неё могла опираться плита перекрытия.Общая ширина в сечении составляет 250; 380 либо 510 мм – по толщине кирпичных стен. Высота перемычки и высота полки, так же, как и их пропорции, значительно варьируются. Длина изделия минимум 1550 мм, максимум 5950 мм.
	По конфигурации, перемычка фасадного типа очень похожа на ПГ. Разница между ними состоит только в том, что на её торцах полка имеет выемки. На чертеже – вид сверху и с торца.На нём видно, что полка короче самого изделия с каждой стороны на величину «a».Такая перемычка, смонтированная на стену, просматривается с фасада – отсюда и название. Укороченная полка нужна для того, чтобы, чтобы можно было перекрыть проём с четвертью.

Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Перемычки из металла

Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.

Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.

Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.

Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.

Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.

Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.

Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.

Перемычки из кирпича

Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.

Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.

Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.

Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.

Конструкции кирпичных перемычек

Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.

Особенности рядовых перемычек

Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.

Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.

Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.

Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.

Кирпичные арки в проёме

Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.

Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.

Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.

Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.

Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.

Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.

Для строительства обыкновенных перемычек над дверными и оконными проемами можно использовать любые готовые конструкции, в том числе и подручные материалы (например, на Кубани я часто видел, как проёмы перекрываются распространёнными там столбиками, к которым подвязывают виноград).

С арками и арочными перемычками сложнее – их нужно делать под каждый проем отдельно.

Как правило, технология строительства арок для конкретного дома, должна быть предусмотрена еще на стадии составлении проекта дома. Тогда же выбирается её форма, пролет, стрела подъема и т.п. в том числе и материал из которого вы будете ее делать

Арочные перемычки и перекрытия известны с древнейших времен. Арки известны в строительстве с очень давних времен, настолько, что даже стали чертой присущей некоторым школам строительства (вспомните, например Италию – сразу в голову придут арки).

Их уникальность в строительстве в том, что от любого вертикального давления или нагрузки они получают еще большую прочность, так как возникает лишь дополнительное сжатие по радиусу арки.

Арки ранее делали из обычного камня или кирпича, как правило, полнотелого. В настоящее время их главным плюсом являются не какие либо конструктивные достоинства, а прежде всего наше стремление привнести в конструкцию дома особенную изюминку, какой то своеобразный южный шарм, придать ему некий стиль и необычный дизайн, а большое разнообразие современных строительных материалов позволяет делать арочные перемычки практически из чего угодно.

Каменные и кладочные арки-перемычки

Как уже было сказано, ранее арки строили вместе со стеной которая полностью выкладывалась из полнотелого кирпича и арки были ее конструктивным элементом, неотделимым от общей конструкции стены.

Читайте также: Так как сейчас такое делается редко, то арки выполняются отдельно и служат для украшения фасада дома. По этой причине для их строительства берут клинкер или силикатный кирпич, который прекрасно сочетается с практически любым материалом, из которого выполнена основная часть стены, будь то , ячеистый или газобетон – правильно приготовленные растворы для кладки надежно свяжут их между собой. Учитывая еще тот факт, что силикатный кирпич достаточно недорог, получаем еще один плюс в применении его в арочном строительстве.

Как это делается.

Кирпичи в арке кладутся на обыкновенный цементно известковый раствор. При этом наибольшая толщина шва не может быть более 20 миллиметров, а наименьшая 5.

Требуемое количество кирпича для выкладывания арочной перемычки зависит от толщины стен, и ширины проема который требуется перекрыть.

Так, например, при строительстве так называемой «лучковой арки» (подробнее о лучковых арка читайте ) в саму дугу арки укладывается нечетное количество кирпичей, а венчающий ее замковый кирпич (кирпич-замок) укладывается в ее непосредственную вершину, для скрепления конструкции.

Расчеты тут такие: так например, для арки толщина, которой 120 миллиметров, а пролет равен 120 сантиметрам потребуется 17 штук кирпича, если же пролет равен 1,5 метра, то будет нужно 21 штуку.

Перед тем как приступить к кладке арочной перемычки необходимо заранее четко распланировать расположение кирпичей в ней. Для этого делается так называемое «кружало» или шаблон-ориентир на который будут опираться кирпичи при выполнении кладочных работ.

Кружало делают из досок, которые будут повторять форму и очертания будущей арки (если арка большая и рассчитана на большой пролет, то кружало делается из нескольких больших досок) , затем закрепляют и устанавливают его с обеих сторон на временные подпорки, после чего при помощи клиньев и распорок подгоняют к месту кладки.

Обязательно хорошо смочите кирпич перед кладкой арочной перемычки.

Ту часть кирпича, которая не будет контактировать с раствором, рекомендую покрыть водоотталкивающим составом, тем более, если кирпич в дальнейшем вы не планируете подвергать дальнейшей отделке – потом сэкономите время на отмывке кирпича от раствора.

Кладка арочной перемычки ведется всегда одновременно и равномерно с обеих сторон кружала, чтобы избежать перекосов, возникающих при нагрузке.

Очень важно уложить нижние кирпичи конструкции «ложковой» частью перпендикулярно действию усилий распорки, поскольку в нижних ее частях действуют большие усилия.

Укладка кирпичей в арке должна быть завершена точно в ее навершии, то есть ровно посредине радиуса верхней дуги, где на раствор укладывается замковый кирпич (укладывать его нужно с упором и плавно, но без стуков по нему, чтобы конструкция не «раздалась»).

Клинья – распорки, которыми скреплялась деревянная конструкция кружала можно ослабить через час после полного завершения работ по кладке кирпича в перемычке – это позволить кирпичу плотнее сесть на раствор и уплотнит его, в результате чего самоустранятся пустоты возникающие при кладке. По прошествии 4-5 дней, после того как раствор полностью схватится, клинья можно убрать совсем, а конструкцию кружала демонтировать.

Рисунок 1: Чертеж-схема. Кладка арки

1. толщина арки

2. верх арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

4. замковый камень-кирпич в вершине арки – вставляется последним

5. лицевая – фасадная часть арки (архивольт)

6. максимальная толщина шва – 2 см

7. пролет (ширина проема)

8. опорный камень – элемент, уложенный непосредственно в опоре арки

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Чертеж-схема № 2. Кладка кирпичей в перемычке

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.

Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

вращающаяся рейка или шнур
доска, расположенная на уровне центра окружности арки

Железобетонные арки – перемычки

В обычном строительстве дома своими руками, чаще применяют не кирпичные арки а монолитные железобетонные. Их можно сделать из заранее приготовленных фасонных элементов, что значительно как сократит время на них затраченное, так и упростит сам процесс их строительства.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Необходимые материалы для строительства арок-перемычек – Таблица 1.

	Конструкция арки	Необходимые материалы
	Кладка толщиной 25 см	полнотелый, клинкерный или силикатный кирпич, цементно-известковый раствор, опалубка (кружала)
	Железобетон – в традиционной опалубке	армирование, бетонная смесь, опалубка, инвентарные стойки
	В несъемной опалубке: Из U -образных фасонных элементов Из фасонных элементов, выполненных из пенополистирола	U -образные фасонные элементы – 5 штук, армирование, бетонная смесь, инвентарные стойки фасонные элементы, пустотелые стеновые блоки, армирование, бетонная смесь, стальной лист, инвентарные стойки

Если собрались делать арку своими руками, то помните:

Кладка стены над арочной перемычкой требует больше работы, чем обычная рядовая кладка. Каждый элемент горизонтального ряда, примыкающий к арке, нужно подрезать в соответствии с ее кривизной.

Даже если несущие стены возведены из блоков поризованной керамики, для арочных перемычек с небольшим радиусом лучше использовать кирпич традиционного размера.

Чертеж-схема № 3. Железобетонные арки. (В обычной, традиционной опалубке)

Цифрами на рисунке обозначены:

1. железобетонный пояс стены

2. хомуты – поперечная арматура диаметром не менее 4,5 мм или 0,2 диаметра продольной арматуры, расположенные с шагом 8-10 см

3. арматурный каркас пояса стены со стержнями рабочей арматуры диаметром минимум 12 мм. Каркас пояса является арматурой верхней части перемычки. Рабочую арматуру стыкуют накладкой, длина накладывания – около 20 см

4. опора перемычки на стену – около 15 см

5. нижнее армирование арки из стержней диаметром минимум 12 см

Чертеж-схема № 4. Железобетонные арочные перемычки. (В несъемной опалубке из фасонных элементов, выполненных из ячеистого бетона)

1. арматурный каркас перемычки

2. пластиковые подкладки, создающие зазор для бетонного слоя, защищающего рабочую арматуру

3. U-образные фасонные элементы из ячеистого бетона. Их подрезают для образования нужной формы арки. Элементы стыкуют с помощью клеевого раствора.

Чертеж-схема № 5. Арка в несъемной опалубке из термоблоков, выполненных из пенополистирола

1. арматурный каркас перемычки кладут в термоблоки из пенополистирола. Всю конструкцию заполняют бетоном

2. фасонный элемент перемычки – термоблок из пенополистирола

3. линия проектируемой арки, вдоль которой в термоблоках прорезают паз

4. прокладка из стального листа (можно применить полосу из отрезка древесноволокнистой плиты)

5. стена из термоблоков, заполненных бетоном

6. временные стойки-подпорки

7. уложенные сухим методом из пенополистирола термоблоки

Чертеж-схема № 6. Комбинированная арочная перемычка

Выполняется с помощью сборной перемычки с доклеенными снизу блоками из ячеистого бетона.

На рисунке:

1. размер опоры перемычки на стену-20-25см

2. сборная железобетонная перемычка

3. блок из ячеистого бетона, подрезанный таким образом, чтобы уложить перемычку на нужной высоте

Баллоны интимные аксессуары 5 м полоска для воздушных шаров ПВХ… Памятка для садовода – масса...

Как рассчитать толщину досок и...

Как приготовить листовую землю +...

В кирпичной кладке применяют железобетонные и кирпичные перемычки, наиболее распространены из которых железобетонные. Кирпичные перемычки, в свою очередь, бывают рядовыми и клинчатыми а клинчатые кирпичные перемычки - прямыми (или плоскими) и арочными. Арочные перемычки называют просто арками и различают по высоте подъема (или длине дуги окружности): лучковые, полуциркульные, стрельчатые и т. д.

Кирпичные перемычки обладают более высокими декоративными качествами, чем железобетонные, и больше подходят к кирпичной кладке. Правда, если кладка предназначена под дальнейшее оштукатуривание или облицовку, это преимущество не имеет смысла.

Устройство кирпичных перемычек более трудоемко, особенно при выборе клинчатой перемычки. Как правило, их выполняют только опытные каменщики.

Если между двумя кирпичными перемычками расположен узкий простенок (шириной менее 1м), кладку рядов между перемычками ведут на том же растворе, что и перемычки. Для выполнения рядовых кирпичных перемычек используют раствор марки не ниже, чем М-25; для клинчатых - раствор марки не ниже М-10. Швы в кладке перемычек в обязательном порядке полностью заполняют раствором. Кладка в пустошовку недопустима. Кирпичи используют отборные (без дефектов), полномерные, марки по прочности не ниже М-75. Кладку перемычек всегда начинают с тычковых рядов.

Для проемов с прямым завершением шириной более 2 м в индивидуальном строительстве используют только железобетонные перемычки.

Рядовая кирпичная перемычка

На уровне верха проема (когда кладка доведена до этого уровня) устанавливают опалубку, для которой обычно используют крепкие доски толщиной 40-50 мм. Опалубку устраивают с учетом выполнения четверти по верхней грани проема (если четверть необходима). Опирают опалубку в борозды, оставленные при кладке откосов проема. Вместо борозд возможно опирание опалубки на выпущенные на нужном уровне из кладки кирпичи (по принципу устройства штраб). Если проем имеет ширину более 1,5 м, опалубку дополнительно опирают на деревянные стойки (прочно установленные в центре проема брусья-подпорки). Можно опереть опалубку только на брусья, без борозд или выпусков кирпич: в таком случае с каждой стороны проема устанавливают по два бруса (и дополнительно в середине, если проем имеет ширину более 1,5 м).
На опалубке расстилают раствор слоем 20-40 мм. На растворную постель укладывают арматуру в виде стержней с сечением 4-6 мм с интервалом по толщине кладки в полкирпича (т. е. через каждые полкирпича кладут следующий стержень), но не менее трех стержней на всю ширину стены (интервал между стержнями уменьшают, если стена тонкая). Под будущую четверть (при ее наличии по проекту) дополнительно укладывают стержни арматуры. Для рифленых стержней (периодического профиля) достаточно диаметра 4 мм, гладкие стержни должны иметь диаметр не менее 6 мм. Вместо стержней можно использовать арматуру в виде полос стали с размером сечения 1 х 20 мм. Полосы укладывают плашмя, по такому же принципу, как стержни.

Арматурные стержни заделывают (утапливают) в раствор на одинаковую глубину, так, чтобы они оказались примерно в середине растворной постели по ее толщине. Концы арматуры с обеих сторон проема должны опираться на кирпичную кладку (не на опалубку) как минимум на 250 мм. Гладкие стержни должны иметь загибы (крюки) на концах (для загиба концов арматуры необходима дополнительная длина, а не из упомянутых выше 250 мм). Эти «крюки» загибают вокруг кирпича в кладке.

Рядовые перемычки над проемами шириной 1,5-2 м устраивают высотой в 5-6 рядов кладки, для проемов меньшей ширины достаточно рабочей высоты перемычки в 4 ряда (минимальная высота кирпичной перемычки - четверть ширины проема). Швы в кладке перемычки должны быть строго перевязаны, как в поперечном, так и в продольном направлении.

Когда все 5-6 рядов кладки наберут достаточную прочность, дощатую опалубку демонтируют В среднем опалубку снимают спустя 12-24 дня после завершения кладки перемычки. Чем лучше погодные условия, тем быстрее кладка наберет прочность. Так, при температуре наружного воздуха до 5 °С (но не менее 1 °С) до снятия опалубки необходимо подождать 24 дня. При температуре +5... 10 °С перемычку выдерживают в опалубке в течение 18-24 дней: при температуре 10...15 °С - 12-18 дней; при температуре 15...20 °С - 8-12 дней; при температуре свыше 20 °С бывает достаточно 5 дней. Эти рекомендации даны в минимально допустимых сроках и подходят только для рядовых и армокирпичных перемычек, в которых нет распора за счет наклона камней.

После демонтажа опалубки борозды, в которые она упиралась, закладывают кирпичом или 3с1делывают раствором. Если опалубка была оперта на выпущенные из кладки кирпичи, их срубают.

Клинчатая кирпичная перемычка

Для устройства клинчатой перемычки, как и рядовой, устанавливают доски опалубки, расстилают раствор. Арматуру укладывать в данном случае не нужно. Кирпичи используют обычные или специальные, клинчатые (клинообразные).

Наклон кирпичей образует распор (клин). Угол наклона рассчитывают при выполнении проекта и переносят на шаблон, который затем используют при выполнении кладки перемычки.

После установки опалубки на ней делают разметку расположения будущих рядов кладки, с учетом толщины шва. В отличие от обычной кладки, кирпичи будут расположены вертикально (т. е. почти вертикально), и разметку производят на горизонтальной плоскости. Число рядов должно быть нечетным, а средний ряд располагают строго посередине проема. Центральный вертикальный ряд кирпичей называют замковым, поскольку он замыкает кладку перемычки.

Кирпич кладут на ребро (на тычок или на ложок) от краев перемычки к ее середине, с наклоном у краев. Кладку ведут одновременно с обоих краев, с обязательной перевязкой швов между рядами. Правильность наклона проверяют шнуром, конец которого закреплен в месте проектного пересечения швов.

Средний кирпич буквально вклинивают в кладку последним (он должен плотно войти между соседними кирпичами, заклинивая собой перемычку и обеспечивая распор). Предварительно при необходимости замковые кирпичи притесывают. Средний кирпич, в отличие от всех предыдущих, устанавливают вертикально. Чтобы перейти от расчетного угла наклона (у краев перемычки) к вертикальным швам, примыкающим к среднему кирпичу, швы между кирпичами клинчатой перемычки при использовании обычных кирпичей устраивают переменного сечения (в виде клиньев): в нижней части - не менее 5 мм шириной; в верхней части - не более 25 мм. При использовании клинчатых кирпичей необходимость делать клинообразные швы, как правило, отпадает.

Кирпичные перемычки не применяют при возведении зданий с вероятной неравномерной осадкой грунта. Если строение будет на грунтовом основании с неравномерной осадкой, то даже при устройстве необходимых деформационных швов и правильном выборе фундамента перемычки над проемами лучше сделать из железобетона.

Клинчатые перемычки выдерживают в опалубке (до ее демонтажа) не менее 10 суток, в зависимости от погодных условий. При температуре до 5 °С (но не менее 1 °С) минимальный срок выдержки составляет 20 суток, при температуре 5...10 °С - 15-20 суток, при температуре наружного воздуха свыше 10 °С - 10-15 суток.